VieVinum 2022 Gli assaggi
Kamptal Grüner Veltliner Langenlois 2021 Rosner
Höllgasse 5 – Langenlois Tel. +43 2734 415212 office@rosnerwein.at
Fondata nel 1897 l’azienda di Norbert e Renate Rosner, affiancati adesso dal figlio Stefan, è interamente coltivata biologicamente e senza uso di prodotti di chimici. Molto buono il grüner veltliner Langenlois ’21 dai profumi di pepe bianco, susine, fiori gialli ed erbe balsamiche, cristallino il sorso, fresco, salino dalla lunga persistenza aromatica e dotato di un bel finale agrumato.
Grüner Veltliner Ried Kremser Kogl 2021 David Harm
Am Brunnen 14 – Paudorf Tel +43 2739 2520 office@weinschwaermer.at
Quella di fare i vignaioli per David e Khatarina Harm non è stata una scelta scontata, ma alla fine ha prevalso l’idea di vivere nella natura, coltivando biologicamente i loro dieci ettari di vigna. Ampio e sfaccettato al naso il grüner veltiliner Kremser Kogl ’21 minerale e speziato al naso profuma anche di sambuco, frutta gialla e agrumi, sapida e succosa la bocca dal lungo finale balsamico.
Kremstal Ried Pfaffenberg Riesling 2021 Pichler-Krunzer
Oberloiben 16 – Dürnstein Tel. +43 2732 71806 office@pichler-krutzler.at
Elisabeth Pichler ed Erich Krutzler, rampolli di due note famiglie del vino austriaco, hanno fondato nel 2007 una cantina tutta loro che adesso conta su 13 ettari tra i cru più famosi tra Wachau e Kremstal. Anice, agrumi, frutta esotica ed erbette aromatiche al naso per riesling Pfaffenberg ’21 dall’acidità prorompente e ben amalgamata al frutto turgido e succoso, molto lungo e sapido il finale.
Traisental Grüner Veltliner Der Wein Vom Stein 2021 Weingut L. Neumayer
Dorfstraße 37 – Inzersdorf-Getzersdorf Tel. +43 664 2563010 neumayer@weinvomstein.at
Ludwig Neumayer e il fratello Karl si dedicano alla viticultura nel Traisental sin dagli anni Ottanta dove possiedono 13 ettari di vigneto coltivato biologicamente. Elegantissimo al naso, nonostante la giovane età, questo vino esprime già autorevolezza e personalità, ampio e profondo il naso dai nitidi toni di spezie piccanti, erbe aromatiche e frutta tropicale e calcarea mineralità. Pieno e ben condotto dall’acidità il bicchiere, in equilibrio tra la dolcezza del frutto e un fresco spunto sapido.
Riesling Ried Klostersatz 2021 F.X. Pichler
Oberloiben, 57 – Dürnstein – Wachau Tel. +43 2732 85375 weingut@fx-pichler.at
Vignaioli da cinque generazioni i Pichler producono vini bianchi nel Wachau, dove possiedono una ventina di ettari sulle storiche colline terrazzate sul versante meridionale del Danubio. Complesso e profondo al naso il rieslin Klostersatz ’21 si apre su note di frutta gialla matura, anice stellato, spezie e note di erbe mediche, consistenza cremosa per il sorso ravvivato da una freschissima e sana vena acida, lunghissimo il finale, impreziosito da una fresco aroma balsamico.
Grüner Veltliner Ried Kollmütz Smaragd 2021 Weingartenhofmeisterei Mathias Hirtzberger
Hauptstraße 142 Wösendorf in Wachau – Tel. +43 2715 22955 buero@weinhofmeisterei.at
Mathias Hirtzberger produce vino dal 2014, ma è sicuramente tra i giovani vignaioli più promettenti della Wachau. Il Kollmütz è un vigneto che parte dalle pendici della collina per spingersi sino alla sommità, regalando così ai suoi vini potenza ed eleganza. Il grüner veltliner Kollmütz ’21 è ampio e complesso al naso, spezie, pesca, mineralità iodata ed erbe officinali, in bocca è teso, verticale, salino e di lunghissima persistenza.
Grüner Vertiliner Ried Loibenberg Smaragd 2021 Weingut Knoll
Unterloiben, 10 – Dürnstein – Tel +43 2732 79355 weingut@knoll.at
Questa cantina, tra le più blasonate dell’intera Austria, può contare su 16 ettari di vigna nei cru più prestigiosi della Wachau. I terrazzamenti del Loibenberg, dai suoli sabbiosi e ricchi di scheletro sono particolarmente adatti al grüner veltiliner, che nei millesimi migliori, come la ‘21, assume nitidi profumi speziati, di frutta gialla matura, erbe aromatiche e un bel fondo minerale, pieno e succoso il sorso regolato da un’acidità cristallina e salina.
Hollerin Riesling Smaragd 2021 Alzinger
Unterloiben 11 Dürnstein Tel. +43 2732 77900 weingut@alzinger.at
La filosofia che Leo Alzinger è molto semplice, produrre dei vini varietali che rispecchino con precisione le caratteristiche dell’annata e del cru dove sono prodotti. Lezione che il figlio Leo Jr, a giudicare dai risultati, ha appreso molto bene, il riesling Hollerin ’21 ha un bel naso dalle molteplici sfaccettature, soprattutto floreali e fruttate, unitamente a freschi toni erbacei ed agrumati. Pieno e succoso il sorso, vibrante di acidità e dotato di un lungo finale mentolato.
Grüner Veltliner Ried Klosteratz Federspiel 2021 Simon Gattinger
Unterloiben 34 – Dürnstein Tel. +43 660 4926640
Il giovanissimo enologo Simon Gattinger fa parte del team tecnico del Domaine Wachau di cui è anche socio conferitore, da qualche anno, con successo, produce vini anche con una sua etichetta personale. Molto buono questo grüner veltliner dai decisi sentori di mela verde, semi di finocchietto, zeste di agrumi, pepe bianco ed erbe balsamiche, piacevolissima la beva ritmata da una vivace acidità ben sposata al frutto cremoso e maturo per un finale lungo ed agrumato.
Roter Traminer Reserve 2021 Domäne Wachau
Dürnstein, 107 – Dürnstein – Tel. +43 27 11-371 E-mail office@domaene-wachau.at
Il Domäne Wachau è una cantina sociale attiva sin dal 1938 che può contare su 450 ettari vitati, un terzo di tutti quelli coltivati nell’intera Wachau. Buonissima e molto originale la versione ’21 del Roter Traminer, molto persistente e variegato al naso, dai profumi di fiori di sambuco e rosa selvatica, albicocca, pesca e spezie dolci, avvolgente il sorso ben bilanciato tra struttura ed acidità, fresco ed appagante il finale.
Riesling Stein a.d. Donanu 2021 Salomon Undhof
Undstrasse 10 Stein an der Donau Tel. +43 2732 83226 office@salomonwines.com
La cantina di Bert Salomon è stata fondata nel 1792 ed è una delle più antiche cantine austriache. Sempre di altissimo livello qualitativo i suoi vini, anche quelli che potremmo definire village, come questo riesling dai suadenti profumi di frutta esotica, gardenia, agrumi, zenzero e spezie, per nulla banale il sorso, spinto da una vitale acidità a sostegno del frutto dolce e ben maturato, e dotato di un bel finale fresco e sapido.
Tradition Heritage Cuvée 3 Jahre s.a. Schloss Gobelsburg
Schlossstraße 16, 3550 Gobelsburg Tel. +43 2734 2422 schloss@gobelsburg.at
Nel 2021 per festeggiare gli 850 anni questa storica cantina ha commercializzato la couvée La Tradition 3, un passo indietro nel tempo sino all’Ottocento, periodo in cui era uso, quando l’annata non era delle migliori, assemblare più millesimi tra quelli in cantina. Tre le annate: 2016, 2017 e 2018, all’80% di grüner veltliner con un saldo di riesling per il resto. Sorprendente il risultato, un vino dagli aromi complessi e profondi, ancora freschissimo al palato, sapido, succoso e di lunghissima persistenza.
Riesling Ried Achleiten Smaragd 2021 Prager
Wachaustraße 48 – Weißenkirchen in Wachau Tel. +43 2715 2248 prager@weissenkirchen.at
Toni Bodenstein produce da sempre vini che rappresentano molto bene il cru di provenienza, ma anche la diversità genetica riscontrata nei vecchi vigneti, dove ogni ceppo è diverso dal vicino, come nella sua vigna nell’Achleiten impiantata nel 1933. Pesca nettarina, albicocca, erbe aromatiche come timo e maggiorana, agrumi e sambuco tra i profumi di questo riesling elegante e solare, ricca e dinamica la bocca che trova la sua cifra stilistica nel perfetto equilibrio tra frutto ed acidità.
Grüner Veltliner Ried Hochrain Smaragd 2021 Rudi Pichler
Marienfeldweg 122 Wösendorf in der Wachau Tel. +43 664 3445742 weingut@rudipichler.at
La famiglia di Rudi Pichler coltiva la vigna a Wösendorf sin dal 1731. La loro vigna sulle terrazze dell’Ochrain è stata impiantata una cinquantina di anni fa e il grüner veltliner che ne ottiene Rudi ha grande personalità e rara complessità olfattiva, ben riconoscibili i sentori minerali, una leggera affumicatura, pepe verde, poi frutta gialla, nespole ed erbe balsamiche, mentre il sorso dinamico e affusolato conquista per eleganza e persistenza aromatica.
Riesling Ried Siberbichl 2021 Weingut Edlinger
Lindengasse, 22, 3511 Furth bei Göttweig Tel. +43 2732 77622 j.edlinger@a1.net
Fondata nel 1842 i vigneti della cantina di Josef Edlinger si trovano nella regione del Kremstal vicino la storica e bellissima Abbazia di Göttweig. Di ottimo livello tutta la gamma produttiva, in particolare questo riesling ancora giovanissimo ma già molto autorevole, molto articolato il bouquet dai sentori floreali di sambuco e fiori di camomilla, cedro, pescanoce, cantalupo, mentuccia ed anice. Sapido e lunghissimo il palato spesso e articolato, accompagnato da accenni speziati e balsamici.
Gelber Muskateller 2021 Mantlerhof
Brunn im Felde 50, 3494 Gedersdorf tel +43 2735 8248 weingut@mantlerhof.com
La famiglia Mantler gestisce questa cantina da oltre 200 anni, iniziando sin dagli anni Sessanta, tra i primi in Austria, a coltivare la vite senza l’uso di prodotti chimici, sino a certificarsi ufficialmente nel 2002. Di rara finezza il loro Gelber Muskateller ’21 dai profumi di zagara e gelsomino, pesca rosa, noce moscata e agrumi, ben ritmata dall’acidità la bocca, fragrante di frutto, salina e di gran bella persistenza aromatica.
Grüner Veltliner Singerriedel Smaragd 2021 Gritsch FJ.
Kirchenplatz 13 Spitz Tel. +43 2713 2450 office@gritsch.at
Franz-Josef Gritsch, vignaiolo giovane e motivato possiede diversi appezzamenti di vigna tra i migliori ried della Wachau. Elegantissimo questo vino dal caleidoscopico bouquet dove ruotano sentori di frutta gialla matura, spezie, frutta esotica, fiori gialli, macchia mediterranea. Sapido e avvolgente al palato spinto da un vigorosa corrente acida ben bilanciata dal frutto maturo e succoso.
Roter Veltliner Steinberg 2021 Michael Bauer
Mitterstockstall 27 Kirchberg am Wagram +43 664 5314641 office@weingut-michaelbauer.at
Il giovanissimo Michael Bauer ha rilevato nel 2018 nove ettari di vigna per fondare la sua cantina che adesso ne conta il doppio, tutti coltivati biologicamente. Molto ben fatto questo roter veltliner, elegante e sfaccettato al naso dai sentori di menta, pepe, citronella, radice di liquirizia e frutta gialla. Sapido e leggiadro il sorso, fresco, di buona struttura e dall’eccellente dotazione fruttata.
Articolo di Massimo Lanza pubblicato sul Gambero Rosso di Agosto 2022. Foto di Eva Kelety e Anna Stocher dal sito ufficiale di VieVinum
aspettarci è Christine che ormai è a capo di questa cantina da un quarto di secolo. Christine può contare su circa venti ettari vitati per una ventina di appellations differenti, per lei che rappresenta la quinta generazione di vignaioli della sua famiglia lavorare in vigna in modo sostenibile e attento all’ambiente è un punto di vanto. Tantissimi i vini assaggiati anche qui, caratterizzati tutti da una cifra stilistica che esalta la naturale eleganza di questo terroir che passa attraverso la nitidezza del frutto, il legno dosatissimo e la pulizia del profilo olfattivo. Il Pernand Vergelesses 1er Cru Clos Berthet ‘13, un Monopole di appena
cominciato a lavorare nella cantina dei genitori dopo gli studi di enologia e diversi tirocini anche all’estero, al suo arrivo in azienda ha rinnovato parte dei vigneti acquistandone altri sino ad arrivare agli attuali 18 ettari per 16 differenti appellations. I suoi vini sono di taglio moderno, ricchi di frutto, ben dosato, peraltro usa soltanto le barrique di Francois Freres una tonnellerie nella vicina ST. Roman in Côte d’Or. Piacevole e ben fatto il Nuits Saint Georges Premier Cru Les Poulettes 2013 dal naso intrigante che spazia da note minerali a sentori fumè, frutti neri maturi, liquirizia, torba mentre il sorso è pieno, nervoso, e di gran bella lunghezza. Buono anche lo Chambolle Musigny ’13 village più ricco di frutto sia al naso che alla beva, segnata quest’ultima anche da note di resina ben avvertibili al naso.
cantina, che gestisce solo poco più di 8 ettari si trova proprio all’ingresso del paese, e oltre che a Premaux ha vigneti pure a Clos du Vougeot e Chambolle Musigny per una dozzina di denominazioni in tutto. Le vigne sono condotte con i metodi della biodinamica e in vigna si lavora con i cavalli. La cantina è stata costruita nel 1992 allargando quella preesistente. A riceverci Louis, figlio di Alain Meunier e Sophie Confuron, attuali proprietari del Domaine, dopo un paio di annate difficili come il 2012 e il 2013, per lui il 2014 è una buona annata senza i difetti delle precedenti, ricca di frutto ma anche ben equilibrata che non li ha costretti come nel 2013 a tenere il vino meno in legno. “La scelta di utilizzare solo prodotti naturali e usare il cavallo in vigna – afferma Louis – è stata fatta per conservare intatto il terroir dei nostri vini, se hai lavorato bene in vigna, senza stravolgere la natura il vino non deve temere il legno. 
Clos Vougeot. A riceverci Elodie Michelot che rappresenta la quinta generazione di questa famiglia dedita alla produzione di vino sin dalla fine del diciannovesimo secolo. Pur non praticando l’agricoltura biologica ricorrono solo se strettamente necessario ai trattamenti – “Peraltro – dice Elodie – da noi non è facile davvero fare il biologico, le proprietà sono molto parcellizzate e se il tuo vicino fa un trattamento gioco forza anche nel tuo vigneto qualcosa arriva.” Tutti i vini vengono vinificati allo stesso modo, fermentano e fanno la malolattica in legno, di vari passaggi di cui un 20% nuovo. In cantina non intervengono neanche sulle temperature a meno che non sia strettamente necessario come nel 2009 per il troppo caldo, lo stesso dicasi per il bâtonnage la cui pratica è ridotta al minimo necessario. Otto i Premier Cru di Elodie a Nuits Saint Georges, tra i più interessanti, almeno per noi, il Cailles ’14 una vigna sassosa che da vini eleganti e snelli, i profumi sono caratterizzati da note di erbe aromatiche e di sottobosco, spezie rosse, fiori secchi, agrumi, frutti di bosco, il sorso è ancora nervoso ma i tannini sono ben estratti e il frutto maturo e carnoso, balsamico il finale. Intenso e complesso anche il Vaucrains ’14, che in francese arcaico è traducibile con un bel “di nessun valore” perché il terreno è argilloso e ricco di sassi anche di grandi dimensioni, elegante al naso dove i profumi fruttati rimandano alle fragoline di bosco e al mirtillo, le note speziate al pepe e quelle erbacee alla macchia mediterranea ma anche all’humus di sottobosco, seppur giovane già di carattere anche il sorso segnato da un bel frutto tonico e vitale. Infine il Clos Vougeot, nel 2014 solo tre le barrique prodotte dal piccolo appezzamento di soli ha 0,20 nella parte nord del Clos sul versante dell’Echezeux, elegante nei profumi di rosa, pepe nero, amarena, ginepro, tabacco e spezie gialle, di rara pulizia anche in bocca fresco di acidità e in perfetto equilibrio tra frutto e tannini, lungo e rinfrescante il finale dove il frutto trova una valida sponda con delle delicate note agrumate. Da Nuits Saint Georges a Vosne Romanée sono davvero poche centinaia di metri, semmai vi trovaste da queste parti ed il tempo è clemente vi consigliamo di lasciare l’auto nel borgo di Vosne Romanée e percorre a piedi quell’anello di un paio di km che partendo da Rue de la Fontaine passando per Rue de la Tache e Rue des Grands Cru e quindi Rue de la Grand Velle vi riporterà al punto di partenza costeggiando i nove Grand Cru più famosi dell’intera Borgogna a cominciare dal leggendario Romanée Conti e poi il minuscolo La Romanée, Richebourg, La Tache, Echezeaux, Grand Echezeaux e via via sino al Clos de Vougeot che con i suoi quasi 50 ettari è il terzo Grand Cru per estensione dell’intera Borgogna. Confinante con Vosne Romanée c’è Flagey Echezeaux un minuscolo borgo rurale meta della nostra prossima tappa. Qui ci aspetta Claire Fleurot comproprietaria del Domaine Coquard Loison Fleurot, quattro i soci della
Di Clos de la Roche a Morey Saint Denis ne hanno poco più di un ettaro, il 2014 provato così come gli altri vini direttamente dalla botte è solido, profondo, ricco di suggestioni fruttate e floreali al naso, ma anche humus, balsami, biscotti da forno e spezie dolci, il sorso è setoso, elegante e senza sbavature nell’equilibrio tra frutto e acidità il Vosne Romanée ’14 è invece più scalpitante senza perdere in finezza, i profumi fruttati sono attraversati da note balsamiche freschissime, poi timo, violetta, cardamomo e minerali iodate, la bocca è ancora nervosa, vibrante attraversata da una fresca corrente acida che non la abbandona neanche nel lunghissimo finale. Eleganza da vendere già da adesso per l’Echezeaux ’14 ematico, il frutto vira verso il ribes e la prugna, poi la viola, note erbacee verbena e tanto altro ancora in un vortice di profumi intenso e ricchissimo, approccio al palato fresco e sapido, coerente il ritorno del frutto, fitti ed eleganti i tannini ancora nervosi ma senza spigoli, lungo, fresco e dolce di frutto il finale. Dopo la degustazione anche a Claire chiediamo di poter comprare qualche bottiglia, manco a dirlo, risposta in linea con la stragrande maggioranza delle altre cantine visitate: “non abbiamo più una bottiglia, posso prenotarvi qualcosa della prossima annata”. E attenzione non si tratta di un modo di dire, purtroppo per noi e per fortuna per loro, i vini di Borgogna negli ultimi anni, anche nelle annate meno favorevoli, fanno il sold out, la richiesta è ben più alta dell’offerta e chi conosce bene questa splendida regione e i suoi vini sa bene anche come siano cresciuti i prezzi in quest’ultimo decennio. Al contrario che in altre regioni vitivinicole del mondo infatti in Borgogna la classificazione dei vigneti in Premier Cru e Grand Cru con le rispettive superfici vitate rigidamente perimetrate ormai da secoli, non permette un aumento della produzione per quelli che sono i vini più richiesti di conseguenza aumentano i prezzi. Solo per fare un esempio con gli stessi soldi con cui sino ad una quindicina di anni fa si comprava la famosa cassetta da 12 bottiglie con un assortimento di vini della Romanée Conti adesso a malapena si compra una singola bottiglia dell’omonimo e prestigiosissimo Grand Cru. Prima di tornare verso Beaune il nostro ultimo appuntamento è allo Chatea du Clos de Vougeot,
il bellissimo castello rinascimentale che adesso ospita la Confraternita dei Cavalieri del Tastevin. Il Castello è del XV secolo ma la storia del Clos de Vougeot è molto più vecchia e comincia con i monaci circestensi che ricevono in dono intorno al 1100 i cinquanta ettari che ancora adesso sono quelli del Grand Cru Clos de Vougeot, sono loro a iniziare a coltivare qui la vite e così a contribuire alla nascita di un mito, la Borgogna del vino. 
A farci visitare il castello è una guida d’eccezione, Arnaud Orsel Consigliere d’Onore della Confraternita, è a raccontarci la storia di questo splendido maniero, mentre giriamo nelle secolari cantine dove ancora ci sono le quattro antiche ed enormi presse in legno e le botti centenarie che erano appartenute ai monaci. Adesso all’interno dello Chateau, che è visitabile giornalmente, si svolgono le attività della Confraternita sempre finalizzate a far conoscere nel modo i vini di Borgogna, non a caso il loro motto è “ Jamais en vain, toujours en vin”.
mentre a monte della strada rimangono lo Chevalier Montrachet e il Montrachet e già per intero nel territorio di Chassagne Montrachet il Criots Batard Montrachet. Siamo tra i 240 e i 270 metri d’altitudine, i terreni a vista sono magri, calcarei, marnosi, più sassosi verso la collina più argillosi nella parte bassa. A Puligny la prima tappa è il Domaine Leflaive,
nasce da tre particelle nei tre differenti village che comprendono questo Grand Cru, elegante al naso con toni di anice, erbe aromatiche, fiori gialli e frutti esotici dolci ma anche spezie e note agrumate, in bocca è teso, fresco e in buon equilibrio tra frutto e sapidità. Infine il Bâtard Montrachet gode di un profilo olfattivo ricco e complesso mentre il sorso è autorevole, austero e di gran bella persistenza. Vini comunque ancora molto giovani che sicuramente hanno ancora bisogno di tempo per maturare ed esprimersi al meglio come spesso capita anche in annate considerate più piccole in Borgogna. Se decidete di pernottare e rimanere a cena a Puligny Montrachet oltre all’albergo ristorante di Olivier Laflaive c’è anche il Montrachet un bell’hotel dotato di un buon ristorante, meno impegnativo l’Estaminet des Meix ristorantino informale che funge anche da bar. Spostandoci di pochi km verso Beaune arriviamo Meursault, 
qui si producono quasi esclusivamente bianchi e pur mancando un Grand Cru i vini di questa appellation sono molto apprezzati per ricchezza, carattere ed estrema longevità. La nostra prima tappa è il Domaine Michelot della famiglia Mestre Michelot dove a riceverci è Nicolas Mestre che è anche l’enologo del Domaine. Vignaioli da sei generazioni, per Nicolas è stato naturale studiare enologia, adesso coltivano 19 ettari in regime di agricoltura biologica non certificata per un totale di poco più di 100mila bottiglie, che nel ‘14 si sono ridotte a 55mila. La cantina è moderna ed ordinata, cosa rara a queste latitudini, con le varie zone, vinificazione, affinamento e imbottigliamento ben separate. Direttamente dai legni assaggiamo diversi 2015 ancora in evoluzione, Nicolas lavora in riduzione e fa il battonage solo se strettamente necessario, i vini svolgono la fermentazione alcolica e la malolattica in legno, servendosi sia di barrique che di tonneau. Lavorare in assenza di ossigeno e non fare battonage – dice Nicolas – esalta meglio la specificità del vino permettendo alle differenze tra i vari terroir di venir fuori meglio. L’assaggio dei 2015 ci conferma che davvero si tratta di un’ottima annata dopo tre millesimi non certo entusiasmanti, i vini seppur ancora giovanissimi hanno grinta, struttura e definizione da vendere. Il 2014 è invece ancora in acciaio in attesa di essere imbottigliato, anche a Meursault l’annata è stata funestata dalla grandine, che in alcune zone ha danneggiato anche l’apparato fogliare che per fortuna ha avuto il tempo di riprendersi. Per Nicolas il ‘14 è un millesimo dove più che in qualità si è perso in quantità, tanto da vinificare insieme alcune particelle che normalmente vengono lavorate singolarmente.
Anche il premier cru Perriéres, da molti è considerato il miglior vigneto di Meursault si dimostra, nonostante l’annata, all’altezza della sua fama, i terreni ricchi di pietre bianche calcaree donano al vino sentori minerali quasi affumicati e sapidità, mentre i profumi fruttati e floreali virano invece verso gli agrumi e i frutti bianchi. Infine l’assaggio del Meursault Narvaux 2009, per i bianchi di Borgogna una delle annate migliori del nuovo millennio, ancora integro, freschissimo e in piena evoluzione ci serve ad immaginare come potrà diventare tra qualche anno lo stesso vino del 2015. La seconda tappa in paese è da Pierre Morey, una delle cantine più note di Meursault, dove ci aspetta la figlia Anne. Pierre Morey 
ha cominciato a produrre vino negli anni ’70, lavorando nel frattempo lungamente al Domaine Lafleive dove è iniziato il suo rigoroso approccio all’agricoltura biodinamica, esperienza che ha trasferito anche nei suoi dieci ettari di vigneto quasi tutti a Meursault. Anche lavorando in biodinamica bisogna stare molto attenti, ci dice Anne, pur usando prodotti naturali, non bisogna mai esagerare con i trattamenti altrimenti, a farne troppi si può correre il rischio che non si sviluppino gli anticorpi naturali della vite che finirà così col non reagire più spontaneamente alle malattie. Durante la degustazione Anne affianca sempre al nuovo millesimo un’annata più vecchia per farci saggiare l’evoluzione del vino e come il tempo esalti meglio le peculiarità di quel dato cru.
Quattro tavolini esterni ambitissimi d’estate e una sala calda e accogliente nei toni del legno e delle belle ceramiche di De Simone. Patron e anima del locale Luca Casablanca che dietro ai fornelli c’è arrivato per passione lasciando il precedente lavoro di gioielliere. La cucina spazia a seconda della stagione dal macco di fave, alla caponata o alla parmigiana, dal pesto trapanese al trusceddu messinese, sarde a beccafico o allinguate e tantissime altre piatti sempre rigorosamente della tradizione siciliana. Anche la carta dei vini parla siciliano, gentile il servizio e conto leggero. Per chi invece ama una cucina gourmet ma attenta alle materie prime locali e alla stagionalità in un contesto informale c’è invece il nuovo locale di Andreas Zangerl che semplicemente porta il suo nome Andreas, lo trovate proprio di fronte l’ingresso della villa comunale. Andreas ve lo ricorderete quando guidava prima la cucina della stella Michelin “Casa Grugno” e poi al Metropole adesso invece finalmente cucina per un locale tutto suo. La cucina di Andreas è leggera e saporita, mai troppi ingredienti, mai abbinamenti troppo sopra le righe, tra i piatti dell’ultima visita ricordiamo la
La cucina del bravissimo e giovanissimo Roberto Toro è estremante versatile, molto mediterranea e ricca di profumi e sapori e anche esteticamente bella a vedersi. Segnaliamo tra le cose che più abbiamo apprezzato il Battuto di Capesante con Citronella, Avocado, Mela verde, Olio al Mandarino, gli Spaghetti di Pasta fresca con Ostriche, Crema di Prezzemolo e briciole di Mare la Triglia in Fiore di Zucca con Fave fresche e salsa di Pecorino Siciliano e la Zuppetta di Frutti rossi con Gelato al Cioccolato bianco e Rosmarino.
Monsieur Jean Charles Le Bault de la Moriniere possiede un vasto appezzamento di vigneto, coltivato in biodinamica, sia nel grand cru di Corton che nello Charlemagne. Il suo Corton Charlemagne 2014 ha un naso di rara eleganza tra frutto, resina alghe, roccia granitica erbe officiali e frutta tropicale, in bocca è pieno, fruttato ma sapido e freschissimo di acidità, da bere da qui ai prossimi 30 anni almeno. 
In centro per mangiare un boccone vista mare la scelta è unica, il ristorante del Marina di Nettuno, il porticciolo turistico proprio di fronte la Prefettura, ci vado spesso per l’aperitivo, da li si gode un panorama particolare di Messina e anche nelle giornate più calde arriva sempre un refolo di vento dal mare e poi dietro il bancone c’è Sebastiano un barman bravissimo sia sul classico che sulle nuove tendenze del bere miscelato. Rimanendo in centro proprio accanto al Teatro Vittorio Emanuele in una zona tranquilla e poco trafficata si trova il ristorante di Alvise Ruggeri, piccolo, raccolto, due salette ben arredate con gusto e semplicità e una cucina che spazia tra classici rivisitati e creatività mai sopra le righe ma compunque saldamente legata al territorio e alla stagionalità. 
I Ruggeri hanno anche una buona la carta dei vini in continuo ampliamento a prezzi ragionevoli, così come il conto finale decisamente dall’ottimo rapporto prezzo qualità. Poco distante, accanto al Duomo in uno dei pochi palazzi sopravvissuti al terremoto del 1908, c’è invece ‘A Cucchiara, ristorante dalla location davvero carina tra una grande cucina a vista e le antiche mura di pietra e le volte a botte del tetto. La cucina offre piatti tradizionali e piatti più innovativi senza uscire mai da una solida cornice mediterranea. Carta dei vini accettabile, ma si potrebbe fare di più, conto anche in questo caso con un positivo il rapporto prezzo-qualità. Spostandosi verso la via Garibaldi si incontra l’Urban Lescà una brasseria specializzata in carne dove si può gustare anche una buona pizza, la carta dei vini segna solo le bottiglie che ruotano di più, ma basta alzarsi e scegliere una bottiglia dagli scaffali dell’enoteca a fianco, stessa proprietà e portarsela a tavola senza maggiorazioni di sorta. A Piazza Francesco Lo Sardo, ma non chiedete ad un messinese dove sia, loro continuano a chiamarla col vecchio toponimo di Piazza del Popolo, c’è sotto i portici la Trattoria del Popolo, una volta era una “putia” uno di quei locali dove si vendeva vino sfuso e a pranzo si cucinavano pochi piatti tra cui il pescestocco a ghiotta. Adesso è diventata una buona trattoria dove si mangiano ancora i piatti della tradizione messinese, ben fatti e gustosi cucinati dalle donne della famiglia di Enzo Ugliera che la gestisce. Oltre al vino sfuso c’è poco altro, conto più che leggero. A pochi metri da Piazza lo Sardo c’è invece un locale unico a Messina, si chiama Colapesce ed è una libreria con annesso wine bar. Dietro il bancone Nicola può servirvi alternativamente un buon bicchiere di vino, molto ampia la scelta, o uno dei suoi cocktail davvero ben fatti, se vi viene un po di fame, tranquilli un tagliere di salumi e formaggi c’è sempre. Al Colapesce ci si va per leggere, ci sono tanti tavoli, ascoltare musica, spesso dal vivo la sera o per uno dei tanti eventi culturali organizzati da Nicola. Spostandosi verso la riviera nord, in Largo La Corte Cailler all’angolo con via Cicala c’è l’ Osteria Muricello, anche questa una volta era una “putia” mi pare di ricordare si chiamasse “Very Nice” e che il vecchio proprietario rispondesse al nome di Don Nino. Adesso è un bel ristorantino, arredato con gusto nei toni del bianco che offre piatti ben fatti e ben presentati che oltre ai grandi classici della cucina messinese, pescestocco a ghiotta in testa, offre anche tanti altri piatti frutto della fantasia dello chef ben fatti e in linea con territorio e stagionalità. Carta dei vini anche in questo caso migliorabile, ma già così si beve bene, servizio encomiabile e sempre sorridente, conto per nulla pesante e buon rapporto prezzo qualità. Spostandosi verso la riviera Nord bisogna superare Ganzirri per trovare il primo locale sul mare, 
si tratta del Bellavista e mai nome fu così azzeccato, siamo infatti in riva allo Stretto e la Calabria sembra a portata di mano, d’estate poi ci si può accomodare direttamente in spiaggia, praticamente sul bagnasciuga. 
dove dal Mar Jonio si passa al Mar Tirreno, poco più avanti della Torre degli Inglesi che sta li da secoli a guardia dello Stretto, sempre sul mare c’è il Calasole, un bel locale arredato con gusto e dotato di una grande terrazza da dove ammirare un panorama, particolarmente bello al tramonto, che spazia dalla Calabria alle lontane Stromboli e Panarea. 
Anche qui la cucina ovviamente è di pesce, anche qui il consiglio è quello di andare a vedere cosa c’è di fresco nella grande vetrina frigo o farsi guidare nella scelta da Giovanni il patron, la scelta è sempre molto vasta ed articolata. 
Una volta scelto il pesce passate alla carta di vini, davvero esaustiva con tante etichette italiane e francesi, ma non manca qualche referenza tedesca ed austriaca. Conto dal rapporto prezzo-qualità tutto sommato buono.
massimolanza 